Когда на дисплее посудомойки появляется «A..», «AL..», «E..» или мигают индикаторы, не спешайте паниковать — техника как раз подсказывает, что ей не нравится. Ниже — понятная расшифровка кодов Ariston и пошаговый алгоритм, как быстро проверить основные узлы и устранить причину. Если потребуется профессиональный осмотр или замена узла, вовремя оформить ремонт посудомоечной машины ariston — часто дешевле, чем затягивать и «добивать» модуль.
Многие модели Hotpoint-Ariston используют одинаковую логику индикации, но разные обозначения: для одних это A01–A12, для других AL01–AL12, E1–E15 или «мигают N лампочек». В статье я дам универсальную расшифровку по группам и подскажу, где искать «ключ» именно к вашей модели.
Как считывать ошибки Ariston и что сделать в первую очередь
Где увидеть код
- Дисплей. На экране появится строка вида A01/AL01/E1 и т. п.
- Актуатор кнопок/диоды. При отсутствии экрана машина сигналит миганием нескольких индикаторов. Комбинация и частота зависят от серии. Под конкретную модель карта мигания чаще всего напечатана на стикере внутри двери или описана в инструкции.
Совет: сфотографируйте шильдик с моделью (на торце двери) и «поведение индикаторов». Это сэкономит время на поиске расшифровки.
Мягкий сброс
Иногда ошибка «зависает» после скачка сети или временного сбоя. Попробуйте:
- удерживать кнопку Start/Pause 3–5 секунд, чтобы отменить цикл;
- отключить питание на 10–15 минут (или вынуть вилку), затем включить и запустить короткую программу «Полоскание».
Если код вернулся — ошибка не случайная, идём по алгоритму.
Базовые проверки перед разбором корпуса
- Кран подачи открыт, напор стабильный, шланги не пережаты.
- Сливной шланг не заломан, подключение к сифону не забито.
- Фильтры в днище чистые: крупный сетчатый и стакан с мелкой сеткой.
- Дверца закрывается плотно, замок щёлкает, люфт минимальный.
- Соль и ополаскиватель на месте, жёсткость воды настроена верно.
Эти вещи занимают 5–10 минут и снимают половину «ложных» ошибок.
Коды ошибок Ariston: расшифровка по группам и что проверять
Номенклатура у Ariston/Hotpoint различается по поколениям. Ниже — универсальная карта: в большинстве серий одинаковые симптомы маркируются как A01/AL01/E1/F1 и т. д. Конкретику сверяйте с вашей инструкцией, но для быстрой диагностики этого достаточно.
Вода, протечки, залив
- A01 / AL01 / E1 / F1 — протечка, сработал Аквастоп. В поддоне вода, поплавок поднялся.
Что делать: обесточить, приоткрыть цоколь и аккуратно удалить воду из поддона (тряпкой/шприцем). Ищем следы течи на шлангах, насосах, патрубках, уплотнителях, распределителе воды, вокруг теплообменника. Часто течёт из-за забитых форсунок: давление «распирает» соединения. - A02 / AL02 / E2 / F2 — нет залива воды.
Что проверять: открыт ли кран; цел ли наливной шланг и встроенная сеточка-фильтр; исправен ли впускной клапан; не «залип» ли датчик потока (flowmeter). Если набирает очень долго — смотреть напор, фильтры и засоры в магистрали. - A07 / E7 — перелив/избыточный уровень.
Возможные причины: завис клапан залива, неверные данные датчика уровня/потока, модуль «не видит» остановку набора. Не запускайте машину до проверки: риск протечки.
Слив, циркуляция
- A03 / AL03 / E3 / F3 — нет слива.
Что делать: прочистить фильтр в днище, проверить крыльчатку сливного насоса (иногда встаёт из‑за стекла/косточек/этикеток), промыть шланг и штуцер сифона, убедиться в отсутствии «воздушной пробки» и заломов. Если насос гудит, но не крутит — проверить на заклинивание, затем на сопротивление обмоток. - A05 / AL05 / E5 / F5 — ошибка циркуляции/насоса.
Симптомы: тихое жужжание без давления в разбрызгивателях, посуда остаётся грязной, программа «зависает».
Что смотреть: крыльчатка циркуляционного насоса, засоры в улитке, датчик оборотов (тахо), конденсатор пуска (на старых сериях). В редких случаях — обрыв/подгар контактов на модуле.
Нагрев, датчики
- A04 / AL04 / E4 / F4 — NTC (датчик температуры): обрыв/КЗ, неверное сопротивление.
Проверка: визуальный осмотр фишек, проводки; измерение сопротивления NTC мультиметром (должно плавно меняться при нагреве). Если значение скачет — датчик менять. - A08 / E8 — нагрев не достигнут за заданное время.
- A10 / E10 — неисправность ТЭНа/реле нагрева.
Диагноз: машина моет «холодной», таблетки не растворяются, стекло мутнеет.
Что делать: испытать ТЭН на пробой и сопротивление, проверить реле/симистор на плате, осмотреть проводку. Налёт извести на ТЭНе усиливает нагрузку — контролируйте соль/жёсткость.
Дверь, связь, электроника
- Ошибка замка двери (часто E11/A11) — модуль «не видит» закрытие. Осмотрите защёлку, ответную часть, петли.
- A09 / E9 — сбой памяти/EEPROM.
- A12 / E12 — нет связи между платой управления и дисплеем/клавиатурой.
Здесь уже высок риск «плясать» вокруг электроники: от перепрошивки до замены модуля. Проверьте питание, разъёмы, следы влаги/подгорания.
Важно: если ваша модель показывает «мигание N индикаторов», ищите в инструкции таблицу соответствий. Логика такая же — меняется только способ отображения.
Пошаговая самодиагностика: что можно сделать своими руками
1) Слива нет? Осматриваем «мокрую зону»
- Снимите корзины, выкрутите фильтр и стакан, промойте под краном.
- Загляните в «улитку» сливного насоса (под фильтром): проверьте крыльчатку на мусор и люфт.
- Отсоедините сливной шланг от сифона, очистите штуцер. Если шланг долго не снимали — там часто «кишит» жировой осадок.
- Включите короткий цикл «Слив» с отсоединённым от сифона шлангом, направив его в ведро: если качает бодро — проблема в сифоне/канализации.
2) Не набирает воду? Идём от простого к сложному
- Убедитесь, что кран открыт до упора и напор не «падает» у соседей.
- Снимите наливной шланг со стороны машины, выньте мини‑сетку и промойте.
- Проверьте, не пережат ли шланг корпусом/кухонным плинтусом.
- Впускной клапан: при подаче 220 В щёлкает и открывается, сопротивление катушки стабильное; если молчит — под замену.
- Если вода идёт рывками или «не считается» — проверьте датчик потока (flowmeter) и проводку к модулю.
3) Плохо моет, не крутятся коромысла
- Снимите разбрызгиватели, промойте форсунки зубочисткой.
- Правильно расставляйте посуду: не перекрывайте «спиннеры».
- Проверьте, чтобы в фильтре не было плёнки жира — она режет давление.
- Если всё чисто, а давление слабое — смотреть циркуляционный насос и конденсатор (на асинхронных моторах).
4) Нет нагрева
- Признаки: холодная дверца во время мойки, таблетка целая, стекло с налётом.
- Проверьте NTC: сопротивление должно плавно меняться при нагреве (например, от температуры руки).
- Осмотрите ТЭН и проводку на подгар/окисления.
- Накипь — враг нагрева. Если в регионе жёсткая вода, отрегулируйте уровень соли и регенерируйте ионообменник по инструкции.
Когда прекратить эксперименты:
- срабатывает защита по утечке (A01/AL01/E1), в поддоне вода;
- пахнет горелым текстолитом, видны следы перегрева на плате;
- выбивает УЗО или автомат при старте/нагреве.
В этих случаях безопаснее не включать машину до осмотра мастером.
Быстрые сценарии по симптомам, даже если код не высветился
Не сливает
Сначала фильтры и шланг, затем насос. Если насос гудит и греется — возможно, крыльчатка заклинила или сгорела обмотка. Временное «оживание» после остывания — классический признак уставшего насоса.
Набирает и сразу сливает
Смотрите подключение к сифону и высоту петли сливного шланга. При низком подключении вода уходит «самотёком». Поставьте обратную петлю выше уровня мойки, проверьте обратный клапан.
Не греет, но цикл идёт
Почистите датчик мутности/температуры (если совмещён), проверьте ТЭН и контакты. Сбой нагрева часто «маскируется» под длительный цикл.
Течёт из‑под двери
Проверьте уплотнитель, чистоту кромки, загрузку (не упирается ли высокая сковорода в дверцу), уровень пены из‑за неподходящего средства (особенно при ручном порошке). Избыток пены может спровоцировать срабатывание Аквастопа.
Шумит сильнее обычного
Косточки, стекло в крыльчатке, износ подшипников циркуляционного насоса, мусор в разбрызгивателях. Шум «свист» — признак кавитации из‑за засоров.
Полезные мелочи, которые часто выручают:
- Делайте «нулевой цикл» с очистителем ПММ раз в 1–2 месяца: меньше жира в тракте — меньше ложных A03/A05.
- Раз в полгода снимайте и промывайте шланг от сифона — большинство «несливов» живёт там.
- Настройте жёсткость под вашу воду — так продлите жизнь ТЭНу и датчикам.
Если вы грамотно прошли базовую диагностику, а код возвращается, вероятно, дело в узле (насос, клапан, ТЭН, датчик, модуль). Сохраните фото кода, модели и проделанных шагов — это ускорит ремонт и избавит от повторной диагностики.