Как установить межкомнатную дверь своими руками

Монтаж межкомнатной двери кропотливый, но вполне осуществимый процесс для домашнего мастера (что позволит сэкономить вам порядка 1500-2000 руб.). В помощь умельцам, решившим самостоятельно установить межкомнатные двери своими руками — наш мастер-класс.

Как устанавливаются межкомнатные двери

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение.

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала.

Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам.

Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помешает трудовая единица в количестве одного лица.

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Что такое дверная коробка

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна.

Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью.

Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации.

Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима.

Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Приспособления для установки

Установка дверей требует знаний и опыта. Только этого недостаточно для качественного монтажа дверного блока. Не обойтись в этом деле без специальных приспособлений.

Покупая дверь любого типа:
1. входную или межкомнатную;
2. деревянную или металлическую;
3. распашную, раздвижную, гармошка и т. д.

Не забывайте о том, что помимо дверного полотна есть коробка, проем и фурнитура, которые тоже требуют внимания мастера при установке. Есть модели дверей, укомплектованные с производства встроенными петлями, замками, ручками.

Но это встречается нечасто, и стоит модель значительно дороже. Тогда необходимо установить все комплектующие самостоятельно или пригласить специалиста.

Любой профессионал в своем арсенале имеет сумку с необходимыми приспособлениями для установки. Рассмотрим, что входит в эту сумку и для чего предназначено, чтобы домашний мастер мог приобрести необходимые приспособления для установки купленной двери.

Итак, перед началом работы приготовьте необходимый инструмент и материалы.

Какой инструмент нужен

Мастеру требуется разный инструмент для установки межкомнатных дверей, о котором ниже пойдет речь. К электроинструментам относятся приспособления, работающие от сети и выполняющие все работы быстро и аккуратно.

Для установки любой дверного блока потребуется:
1. Дрель аккумуляторная или сетевая. Помогает быстро просверлить любое отверстие в полотне и дверной коробке. В комплекте должны быть сверла разного диаметра и назначения, потому что сверлить приходится разный материал: дерево, пластик, металл.
2. Перфоратор — требуется для просверливания отверстий в стене, имеющей большую плотность, где дрель может оказаться бессильной. Может использоваться для увеличения проема, если необходимо убрать часть стены.
3. Шуруповерт позволяет мастеру быстро закрутить саморезы в любое отверстие. Такую функцию могут выполнить крестовая или прямая отвертки, но крутить придется долго. Может быть аккумуляторной, со сменным блоком для зарядки, или работать от сети, что иногда бывает неудобно, если розетка находится далеко.
4. Фрезер ручной электрический. Такое приспособление заменяет стамеску, молоток, долото. Выпиливает отверстия любой формы и глубины. Используется для установки дверного замка и ручки. Отверстия получаются ровные без лишних усилий.
5. Циркулярная пила — предназначена для распиливания деревянных заготовок. При установке межкомнатных дверей используется для запила вертикальных и горизонтальных планок коробки под углом в 45 или 90 градусов.
6. Болгарка. Это приспособление может понадобиться при установке металлической двери, если требуются работы по металлу. Спилить старые петли или анкерные болты сложно без применения болгарки.

Многие электроинструменты можно заменить на обычные приспособления, которые чаще всего есть дома.

Анкера для дверной коробки

Дверная коробка должна быть установлена идеально ровно, а для достижения этого используют деревянные клинья и строительный уровень, которые помогают подогнать каркас идеально по вертикали, горизонталь же будет ровной за счёт прямого угла.

После проверки и перепроверки точности работ коробку фиксируют с помощью анкерных болтов и перфоратора, при этом надо производить крепление не менее чем в двух местах по высоте проёма с каждой стороны.

Клинья для установки дверей

Монтажный клин представляет собой небольшой клинышек, выполненный из пластмассы, от кромки до кромки идет на возвышение, позволяя регулировать высоту посадки конструкции, с опорой на уровень.

Таким образом, заметив перекос в ту или иную сторону, специалисты устанавливают такие монтажные изделия перед самим креплением оконного блока к стеновому проему. При такой установке, боковые колодки должны плотно прилегать к профилю, но не передавливать его.

Нужно обязательно ставить клинья вдоль оконного или деревянного блока. После того, как окно выравнено и смонтировано, герметизируются монтажные швы строительной пеной.

Как правильно вставить межкомнатные двери

Когда вставим двери необходимо проверить, как закрывается она и открывается. Для этого, мы навешиваем дверь на петли и смотрим, как дверь закрывается.

Если все нормально и нет ничего лишнего, тогда занимаемся врезкой замка и ручки на дверь. Для начала, их необходимо подобрать в цвет вашей межкомнатной двери.

Затем нужно установить замок на дверь. Необходимо прочитать инструкцию к замку. Именно в ней указывается, какое расстояние может занимать ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

Конечно, вначале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: межкомнатные двери как вставлять, и что делать сначала и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

Обрезаем наличники, равняясь на высоту двери, под углом сорок пять градусов, и прибить их к дверному проему с двух сторон гвоздиками маленьких размеров без шляпок, также можно покрасить наличники в тон двери. По итогу готовой работы, просматриваем завершенную работу на предмет дефектов, подкрашиваем нужные места и дверь станет готовой.

Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, тогда ее постановка будет проста по той же схеме, что и деревянная. Но, здесь надо быть внимательным и аккуратным, поскольку можно поцарапать дверь и уже сложно будет заделывать царапины чем-либо. Как вставить дверь межкомнатную, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

В целом установить межкомнатную дверь не очень сложно для человека, который хоть единожды ее устанавливал. Если вы беретесь устанавливать такую дверь первый раз, то лучше тренироваться на деревянной двери.

Если же нет такой возможности, то лучше вызвать мастера, который профессионально и точно установит вашу межкомнатную дверь, и к тому же, быстро.

Сколько по времени устанавливают

Мастера устанавливают качественно две межкомнатные двери с замком или с защелкой и с добором если они будут 8-10 часов.

ГОСТов на время установки межкомнатных дверей нет, есть только руки и совесть мастера. И есть бракодел, который обещает, а качественно выполнить монтаж не может.

Отзыв Монтаж межкомнатных дверей делал лично. Поставил их штук семь в разное время для семьи и родственников. Делал бесплатно, как для своих. Просто видел, как это делают мастера и понял, что тут ничего сложного нет.

Если двери обычные, распашные (а не раздвижные), то у меня на это уходило часов 8 ежедневной работы. И это без специального инструмента. Только дрель, отвертка, пила-ножовка (все ручное, кроме дрели), гайка на нитке, укрепленной на жвачку для отвеса. Стамеской делал пазы для петель.

А вот еще про пену забыл сказать. Есть пена, что и быстро сохнет. Но я некоторые двери вообще не запенивал, а закладывал туда цементный раствор. Но это касалось тех дверей, где зазоры у меня получились очень узкие.

Установка межкомнатной двери самостоятельно

При помощи стамески на дверном полотне нужно проделать выемки для петель на расстоянии двадцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Затем отпилить дверные откосы под соракапятиградусным углом (для отложения точного угла можно использовать угольник).

Приложив их к дверному полотну, отметить расположение петель и проделать выемки для шарниров. После этого просверлить отверстия в местах крепления петель и прикрутить их к двери.

Разместите дверное полотно параллельно полу и на стороне, свободной от петель, отступив около метра от края, с помощью дрели сделайте большое отверстие для прикрепления ручек. Затем, используя саморезы, привинтите к двери ручки и приделайте декоративные накладки.

К выбору дверных ручек необходимо отнестись очень внимательно, ведь они выполняют не только функциональную роль, но и служат неотъемлемым элементом декора.

Рекомендации по монтированию коробки:
1. В некоторых случаях можно приобрести межкомнатные двери с уже готовой коробкой. Иногда это обстоятельство облегчает дальнейшую установку, так как монтировать собранный блок намного легче и быстрее.
2. Но бывают такие случаи, когда качество сборки оставляет желать лучшего, да и материалы, использованные при её изготовлении, не соответствуют вашим требованиям. Этот момент может повлечь за собой дополнительные расходы.
3. Чаще всего, коробку приходится собирать самостоятельно. Для этого все необходимые части раскладывают в правильном порядке, учитывая ориентацию раскрытия дверей. Далее верхнюю планку дверной коробки скрепляют с торцами двух стоек гвоздями или саморезами. Затем по ранее намеченным местам закрепляются навесы.
4. Иногда двери бывают укомплектованы наличниками и откосами. В этом случае на них имеются необходимые срезы и крепления, в виде пластиковых колышков. Этот момент значительно облегчит процесс сборки.
5. На следующем этапе коробка монтируется в дверном проеме. Полностью сделанная коробка вставляется в проем и при помощи клиньев выравнивается до нужного положения, ориентироваться нужно по уровню. Нижний край коробки должен совмещаться с плоскостью пола.

Важно помнить, что установку межкомнатных дверей, следует начинать только после завершения всех работ с напольным покрытием.

На следующем этапе требуется установить дверное полотно в коробку. Дверное полотно прикрепляется на саморезы, таким образом, что крепления к стенке закрываются петлями.

Для фиксации дверной коробки в ее верхнюю часть необходимо вставить заранее подготовленные клинья. После этого закрепляется другая часть коробки. Необходимо, чтобы после закрытия дверей, величина зазора между дверным полотном и коробкой была одинаковой по всему периметру.

При установке дверей в деревянном доме, стоит обратить внимание на тот факт, что дерево в процессе эксплуатации со временем даёт усадку, что негативно отражается на открывании и закрывании дверей.

Для избежания этих неприятностей можно воспользоваться специальным обсадочным брусом, который устанавливается со стороны ручки и при возникновении проблем такого плана может быть снят, после чего дверная коробка автоматически увеличится в размере.

Чтобы избежать попадания монтажной пены на лицевые планки дверного блока, необходимо тщательно закрыть их молярным скотчем, при надобности можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой.

Перед нанесением пены лучше смочить все щели водой, используя обычный распылитель, затем, при помощи специального пистолета, аккуратно заполнить все щели промышленной монтажной пеной. Применять удобнее всего именно промышленную пену, так как она не так сильно увеличивается в объёме после засыпания и имеет большую плотность, чем обычная.

Для того чтобы дверной блок не перекосился при застывании пены, можно между дверным проемом и коробкой поместить прокладки.

После полного высыхания пены, при помощи ножа, удаляются её лишние части, затем убирается скотч и пленка.

Для начала наличники обрезаются под углом 45 градусов при помощи ножовки или пилы, это поможет быстрее и аккуратнее произвести их стыковку.
Перед креплением обналички, нужно обработать силиконовым герметиком те места дверных косяков, на которые она будет помещена.

Обрезанный наличник прикладывается к дверному косяку и закрепляется шпильками либо специальными гвоздями с маленькими шляпками. Если вы хотите замаскировать места крепления, то лучше всего закрасить их цветной мастикой, подобранной в тон дверей.

Подготовка дверного проема к установке

Первоначально необходимо тщательно подготовить проем для того, чтобы разместить в нем дверную конструкцию. Есть полезные рекомендации для качественной подготовки проема.

Рекомендации:
1. Размер дверного проема должен быть на несколько сантиметров больше самой коробки, а промежутки между стеной и коробом после установки следует запенить.
2. Боковые части проема нужно подготовить таким образом, чтобы они не сыпались, а выступающие кирпичи заштукатурить.
3. Глубина проема по всей длине должна быть одинаковой. Если есть большие расхождения, следует использовать гипсокартон или другие строительные материалы.
4. Соединять напольные покрытия лучше всего посредине дверного полотна, чтобы стык не был заметным.

Если проем приходится выполнять на перпендикулярной стене, его лучше сразу переделать, чтобы потом не пришлось выполнять сложный монтаж (обрезать наличник вдоль полосы). Одну сторону стены надо нарастить, а другую срезать.

Далее следует подготовка необходимого дверного проема к установке межкомнатной двери. Размеры проема, который необходим для новых дверей, должны соответствовать существующему полотну. Стандартная высота колеблется от 1900 мм до 2000 мм, а ширина – от 600 мм до 800 мм. Но сам проем необходимо сделать немного шире и выше приблизительно на 50-80 мм.

Если так получилось, что проем после демонтажа сильно пострадал и имеет значительные разрушения, его надо по возможности восстановить.

Все эти работы по демонтажу и подготовке проема являются пыльными, поэтому следует хорошо защитить все вещи и мебель специальной пленкой. И если необходимо будет делать штукатурку в квартире или покраску, то непосредственно установку двери лучше выполнять после окончания всех пыльных работ.

Выполнить эти работы можно самостоятельно, что позволит сэкономить средства, но придется приложить немало сил и потратить достаточно времени. Но эти подготовительные работы очень важны, и от их выполнения зависит не только внешний вид, но и дальнейшая эксплуатация.

По этой причине надо подумать, хватит ли уверенности в своих силах или лучше пригласить специалиста.

При расчете габаритов проема важно знать ширину будущего дверного полотна, толщину короба, размеры наличников и, если будет порог, и его размеры. Если учесть, что размер полотна будет 800х2000 мм, то проем будет немного больше – приблизительно 880х2080 мм.

Сборка коробки своими руками

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Как запилить дверную коробку

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки.

Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.

Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон.

Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Как установить коробку своими руками

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.

Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.

Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Крепление дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Крепление дверной коробки межкомнатной двери:
1. Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.
2. Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.
3. Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.
4. Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.
5. Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.
6. Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.
7. Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

Установка на пену

Дверную коробку можно «посадить» на монтажную пену. Для этого по периметру дверного проема делаются зазоры, коробка устанавливается на подготовленное место и запенивается. Как показывает практика, монтажная пена сама по себе выдерживает большую нагрузку и не требует дополнительных крепежей.

При установке дверной коробки на монтажную пену учитывайте, что в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 5 раз! Если пены окажется слишком много — дверная коробка может отклониться от вертикального уровня и даже деформироваться.

Выравнивать нужно очень тщательно во избежание дальнейшего перекоса двери в коробке. Затем зазор аккуратно заполняется монтажной пеной. Наносить пену нужно не спеша, небольшими порциями.

Сначала тонким слоем, затем дополнительным, пока проем не будет заполнен. Главное – не переборщить. Коробка будет держаться исключительно на пене. После ее высыхания срезаются излишки и устанавливаются наличники.

Зазор между дверью и коробкой

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм.

Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.

При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.

Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.

После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.

Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно. После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Установка петель своими руками

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже, демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм. При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки. Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок. После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

Установка добора

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

Не всегда проем подходит по размерам, часто его приходится либо сужать, либо расширять. Кроме высоты и ширины, важен еще такой параметр, как толщина. В старых домах стандартная толщина проема была 75 мм.

При покупке короба этот размер стоит учесть. Но если толщина не соответствует такому размеру и особенности стен не могут выдерживать такие габариты, возникает потребность в установке расширительной коробки, по-другому она еще называется добором.

Если есть отклонения в размерах, и они колеблются в пределах 1-3 см, то нужно ставить добор или распиливать коробку. Подходящим по размеру проемом для межкомнатных дверей будет тот, что больше полотна на 80 мм с толщиной стены 75 мм. Главное выполнить работу так, чтобы впоследствии двери могли хорошо открываться и закрываться и прослужили долго.

Установка фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры. С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу. Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными.

Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см. «Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской.

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Порог межкомнатной двери

Проход между соседними комнатами является местом повышенной травмоопасности, поскольку чаще всего стык, создаваемый при объединении напольных покрытий в этих местах, накрывается порожком, о который многие «очень любят» спотыкаться. Рассмотрим, что представляют собой пороги для межкомнатных дверей, каковы их особенности, преимущества и недостатки.

Многие владельцы собственного жилья устанавливают дверной порог межкомнатной двери с определенной целью.

Не сложно понять, что завышенный порожек может защитить хозяев от потенциального затопления квартиры, если утечка произойдет в сантехническом блоке, но такая защита не будет абсолютной. Надежную защиту порожки обеспечивают лишь при малом количестве утекающей воды, а полноценный потоп, который был предотвращен, защитную конструкцию приведет в негодность, после чего потребуется ее замена.

Лучше всего в качестве гидроизоляционной защиты использовать каменный порожек, которому не страшно интенсивное воздействие влаги. Однако у такого элемента имеется существенный минус – высокий риск получения травмы при ударе о твердую каменную поверхность.

Как установить дверь без порога

Если нет возможности монтировать порожек, то следует изучить технологию укладки без него:
1. Под дверные петли вставляет полоса металла со специальной кнопкой, которая вдавливается при закрытии двери. В это время срабатывает пружина, опускающая полосу уплотнителя из резины, надежно закрывая щель под дверью.
2. Срок эксплуатации такой технологии может достигать 25 лет.
3. Недостаток лишь в том, что под установку функциональных частей потребуется произведение работ с дверным полотном.